لسنوات كنت أسمع عن جزيرة بانتيليريا، تلك الجزيرة الصخرية التي يصعب الوصول إليها والتي تتميز بالهدوء الذي لا يوصف، وتقع على بعد 89 ميلاً جنوب غرب جزيرة صقلية وحوالي 50 ميلاً شرق تونس. رسم فيلم Luca Guadagnino لعام 2015 بعنوان “A Bigger Splash” قصة شاعرية مغرية لحمامات الطين والآثار الرومانسية وخلجان السباحة المنعزلة. وقد زارها مشاهير مثل مادونا وستينج وجوليا روبرتس، منجذبين إلى الأجواء المذهلة التي تجمع بين أفريقيا وإيطاليا، إلى جانب جورجيو أرماني، المقيم بدوام جزئي منذ عام 1980. وحقيقة أن أحداً لم ينبهر بهم أضافت إلى الجاذبية.
وقالت مصممة الأزياء شاشيا جامباتشيني، التي تمتلك منزلًا لقضاء العطلات في الجزيرة منذ 33 عامًا: “نحن دائمًا نقول للمبتدئين إنكم إما ستحبونه أو ستكرهونه”. “هذه ليست كابري. ليس لدينا شانيل. لا توجد فنادق منتجعية فاخرة. هناك رياح مستمرة. الجمال يكمن في الوتيرة البطيئة والمناظر الطبيعية البرية.
يعتبر غياب الشواطئ ذات الرمال البيضاء بمثابة وسام شرف. ينقل السكان المحليون معداتهم الخاصة إلى مجاثم صخور الحمم البركانية المتعرجة التي تصطف على طول الساحل ويطلقون قذائف المدفعية في البحر الفيروزي. تضفي محلات الحلويات القديمة وأكشاك الزيتون القذرة في بلدة سكوري عليها سحرًا يشبه “العراب”.
والرياح، حسنًا، إنها جزء من الحزمة. وكما سيخبرك السكان المحليون، فإن الطبيعة هي التي تتولى زمام الأمور هنا، وعندما يضرب رياح الخماسي، عليك أن تسير مع التيار.
منظر طبيعي عطري من عالم آخر
منذ آلاف السنين، اكتشف المزارعون في منطقة بانتيليريا الصخرية، التي تهب عليها الرياح، والخالية من المياه العذبة، كيفية زراعة المحاصيل.
لقد بنوا جدران مدرجات من صخور الحمم البركانية المسامية التي تحجب الرياح وتروي الفواكه والخضروات بالندى. تتموج هذه المدرجات شديدة الانحدار في جميع أنحاء الجزيرة، مما يضفي نسيجًا بدائيًا على منحدرات صخور الحمم البركانية. كما أن المساكن الحجرية المنتشرة في كل مكان والتي تسمى داموسي تضفي طابعًا طبيعيًا على المناظر الطبيعية الأخرى.
تتغير تضاريس بانتيليريا تمامًا أثناء انتقالك من جزء من الجزيرة التي تبلغ مساحتها 32 ميلًا مربعًا إلى جزء آخر. وبينما كنت أسير على طول الطريق الرئيسي الضيق والطرق الجانبية غير المعبدة، انتقل المشهد من الوديان الخصبة التي تكونت على شكل كالديرا إلى الهضاب القاحلة المغطاة بأشجار البحر الأبيض المتوسط إلى قرى على قمم التلال مزينة بنباتات الجهنمية الوردية، وصولاً إلى الجبال المشجرة. تنمو نباتات الصبار المزهرة وشجيرات الكبر ذات الأسدية الأرجوانية مع الهجر، كما تفعل الأعشاب. عندما تهب الرياح، تفوح منها رائحة الأوريجانو البري.
توجد تذكيرات بجذور بانتيليريا القديمة في كل مكان.
في Mursia، يطل بار Sesiventi على آثار الدفن من العصر البرونزي. في نيكا، فكرت في الرومان عندما كنت أغطس في الحمامات الحرارية الصاخبة التي حفروها في الحجر. تهيمن على مدينة بانتيليريا قلعة بدأت في العصر البيزنطي، وإضافات نورماندية وبرج جرس تم بناؤه في وقت لاحق من قبل الأسبانية.
تلك الأجواء البانتسكانية
الجزيرة ليس من السهل الوصول إليها. تسافر شركة الطيران الدنماركية DAT، والشركة الإسبانية Volotea، والخطوط الجوية الإيطالية ITA إلى هناك من داخل إيطاليا، ولكن في أيام معينة فقط. بعد موسم الذروة، الذي يمتد من نهاية مايو وحتى نهاية سبتمبر، يصبح الأمر أكثر صعوبة مع رحلات جوية لمرة واحدة أو خيار العبارة الليلية من تراباني في جزيرة صقلية الرئيسية. (بانتيليريا جزء من مقاطعة صقلية.)
لقد طرت من باليرمو في يونيو الماضي، وبعد هزة الهبوط على بقعة بركانية في البحر، شعرت بأغنية التراخي. لقد كان حارا. وكان مزيج الريح/الزيز يشبه تهويدة الجزيرة. تزامن وصولي في وقت متأخر بعد الظهر مع ساعة المشهيات، التي لها شكلها الخاص في بانتيليريا. يصعد الناس إلى الأسطح ويجلسون على الوسائد لمشاهدة الشمس وهي تنزلق إلى البحر. لقد شهدت هذا المشهد الهادئ على السطح، أو المشهد المضاد، في مطاعم وفنادق ومنازل مختلفة طوال الأسبوع الذي أمضيته في الجزيرة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك موسيقى صاخبة. وكانت الطبيعة هي الحدث الرئيسي، وتم التعامل معها باحترام. تسلا؟ مرسيدس؟ لاند روفر؟ ليست فرصة. الجميع يقود سيارات قديمة الطراز، وأكثرها شهرة سيارة فيات باندا. عندما اصطحبني أحد الأصدقاء بهذه اللعبة الغريبة، عرفت السبب. إن حجمها الصغير ووزنها الخفيف يجعل من السهل الدخول في أماكن ركن السيارات الضيقة والتنقل في حركة المرور القادمة على الطرق ذات المسار الواحد، وهي مناورة غالبًا ما تتضمن التوقف في الأدغال أو على منحدر ضيق.
على الرغم من أنه قد لا تكون هناك أيام على الشاطئ، إلا أن هناك بالتأكيد أيام سباحة تتكشف على نتوءات الحمم البركانية. كان Balata dei Turchi هو المفضل لدي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الوصول إلى هذا الخليج تحت منحدرات الحمم البركانية التي يبلغ ارتفاعها 800 قدم تقريبًا كان بمثابة مغامرة. لقد كان الأمر ينطوي على اجتياز تضاريس شديدة الانحدار وغير معبدة في سيارة صديقي الباندا المتداعية، التي كانت تقفز فوق الصخور بينما غطت أعمدة الغبار الزجاج الأمامي. بعد وقوف السيارات، كان النزول على الصخور سيرا على الأقدام لمدة 10 دقائق. وضعنا المناشف على الصخور السوداء وغطسنا في البحر. وقد ساعد حبل سميك مثبت على الصخور السباحين على رفع أنفسهم مرة أخرى.
وفي بعض الأيام، كانت السباحة عفوية. بعد تناول وجبة غداء مليئة بالنبيذ في لا فيلا في ميناء سكووري، تخليت عن ملابسي (تعلمت أن أضع ملابس السباحة في حقيبتي) وخاضت أمام قنافذ البحر في البحر الصافي. من حولي، كان المتشمسون يقرأون (كتبًا حقيقية) وكان الأطفال يغطسون ويلعبون ألعابًا (حقيقية). شعرت وكأنني في عام 1985.
توفر جولة القارب أفضل منظور للجزيرة. ولكن مع هبوب الريح، كان من الصعب جدولة موعد واحد. أخيرًا، انحسرت الرياح، وانطلقت مع ربان رشيق يرتدي ملابس سبيدو لاستكشاف الكهوف التي تكونت من الحمم البركانية والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق البحر. انطلقنا بالسيارة إلى Grotta delle Sirene ثم Sataria، المغارة المغطاة بالإسفنج حيث تقول الأسطورة أن أوديسيوس كان مفتونًا بحورية البحر كاليبسو. لقد اقتربنا من Arco dell’Elefante، وهو قوس من الحمم البركانية يشبه فيلًا يشرب الماء. ثم رسينا أمام كهوف بونتا سباديللو لتناول وجبة غداء بانيني قبل الغوص في البحر الأخضر والأزرق الغني بالأسماك الببغائية. لقد شاهدنا قاربًا آخر واحدًا فقط، والذي غادر عند وصولنا.
فينو إي كابيري
إذا كان الناس يعرفون بانتيليريا، فمن المحتمل أن يذكروا أشهر صادراتها: باسيتو، وهو نبيذ حلو مصنوع من عنب زيبيبو، ونبات الكبر. ليس من السهل إنتاج النبيذ في جزيرة قاحلة وخالية من المياه العذبة. تم تدريب الكروم على النمو أفقيًا لتجنب الرياح. ومن أجل الري الذاتي، تم زرعها في تجاويف حتى يتساقط الندى على الجذور ليلاً. وقد اعترفت اليونسكو بهذه الممارسة التي تعود إلى قرون مضت باعتبارها “تراثًا ثقافيًا غير مادي”.
ينتج جميع صانعي النبيذ الـ 22 في الجزيرة نسختهم الخاصة من نبيذ باسيتو ذو اللون الكهرماني، ويتحدث كل صانع نبيذ بشكل شعري عن مدى قسوة الظروف التي تؤدي إلى احتساء “نبيذ التأمل” أو “نبيذ التأمل” ببطء بعد العشاء. قال أنطونيو رالو، المالك المشارك من الجيل الخامس لمزارع كروم دونافوغاتا ورئيس اتحاد النبيذ Sicilia DOC: “عندما تشربه، يمكنك أن تشعر بالناس والأرض وراء النكهة”. “لا يمكن صنعه في أي مكان آخر غير هذه الجزيرة.”
الشمس والرياح والتربة البركانية الغنية بالمعادن هي أيضًا سر نباتات الكبر في بانتيليريا، التي تجعلها حلاوتها الاستثنائية ذات قيمة كبيرة في جميع أنحاء عالم تذوق الطعام. نظرًا لأن معظم مزارع الكروم تزرع العنب ونبات الكبر، فإن تذوق النبيذ يشمل الأطعمة التي تعرض كلا النكهات.
أوضحت إيمانويلا بونومو، وهي صانعة نبيذ نادرة هنا، كيف خلقت الرياح نكهة مركزة من معادن الحمم البركانية والملح في كل من منتجاتها والنبيذ بكميات صغيرة. قدمت في الكرم كوسة مقلية مع النعناع والأوريجانو. كابوناتا. والجبن مغطاة بعنب زيبيبو المجفف إلى جانب مربى التين والليمون الضخم المقطع إلى شرائح ومرشوش بالزيت. كان كل شيء مغطى بنبات الكبر العطري. أرادت السيدة بونومو أيضًا التأكد من أنني فهمت أن كل شيء كان “فاتو مانو”: فهي وكل مزارع آخر ما زالوا يحصدون باليد.
في كرم السيد رالو، يمكن للضيوف المشي عبر أشجار الزيتون والحدائق التي يبلغ عمرها قرونًا ومن خلال مدرج طبيعي من الجدران الحجرية لفحص الكروم وشجيرات نبات الكبر الشائكة المنخفضة إلى الأرض. هناك خيارات تذوق متعددة، وأكثرها إثارة هو العشاء تحت النجوم الذي يجمع بين النبيذ وأطباق بانتيسكان الكلاسيكية.
العافية، على الطراز البركاني
علاوة على التضاريس الوعرة، حولت أنشطة الطاقة الحرارية الأرضية الجزيرة إلى ملعب سبا يضم ينابيع ساخنة وساونا طبيعية. وبالقرب من مجمع أرماني في قرية الصيد غادير يوجد مرسى صغير به أحواض محفورة في الحجر. اتبعت خطى السكان المحليين وغمرت نفسي في حوض لزج قليلًا (درجة حرارة الماء بين 104 و131 درجة فهرنهايت). لمدة ست دقائق تقريبًا، ثم تبرد في المرفأ المجاور. لا يهم رائحة البيض. محتوى الكبريت والمعادن هو السبب وراء فعالية المياه في تخفيف الآلام والأوجاع.
في يوم القارب الخاص بي، سبحت إلى كهف ساتاريا، الذي يحتوي على ثلاثة ثقوب لينابيع حارة مليئة بالطحالب مع درجات حرارة مياه تتراوح من فاترة إلى متوسطة الحرارة. أكبر ينبوع ساخن في الجزيرة، Specchio di Venere (مرآة الزهرة)، عبارة عن بحيرة ذات لون زبرجد تقع في حفرة بركانية تحدها الجبال ومزارع الكروم. على رأس الغرغرة 104 درجة الماء, السحب عبارة عن طين علاجي (ونتن) يدهنه السباحون في جميع أنحاء أجسادهم. هل يعمل؟ حسنًا، توقف الطفح الحراري الذي أصاب ذراعي وصدري عن الحكة، واسترخى ظهري المشدود أثناء السفر.
كانت الينابيع جميلة، لكنني كنت متحمسًا للغاية للتخلص من السموم في الساونا الحجرية الطبيعية الموجودة في مغارة جبلية. لقد تسلقت المنحدر الغربي لمونتانا غراندي لمدة 10 دقائق تقريبًا وعرفت أنني وصلت إلى كهف بينيكولا، أو باجنو أسكيوتو. عندما رأيت نفثًا من مرشح البخار يخرج من شق في الصخور، ثم ظهر رجل كبير السن في سيارة سبيدو النحيفة للغاية. في الداخل، جلس تسعة أشخاص على أنابيب الحجارة الساخنة والأرض (أحضر منشفة!)، وتبخروا في الأبخرة التي يمكن أن تصل إلى 104 درجة. بعد ذلك، استرخى الجميع على المقاعد المظللة مع إطلالة شاملة على وادي بيانا دي موناستيرو.
بفضل المنحدرات البركانية والوديان الخضراء، هناك رياضة المشي لمسافات طويلة ممتازة لمواجهة آثار المعكرونة والنبيذ: 80 في المائة من الجزيرة عبارة عن حديقة وطنية، باركو ناسيونالي ديل إيسولا دي بانتيليريا، مع 63 ميلاً من المسارات عبر شجيرات البحر الأبيض المتوسط، و حتى الغابات في مونتي جيبيلي ومونتانا غراندي.
عند كل منعطف، ظللت أتوقع تجمهر السائحين الذين رأيتهم في روما في وقت سابق من الشهر. لكن ذلك لم يحدث قط. ليس في Dispensa Pantesca، وهو مكان ساخن لتناول المشهيات؛ وليس في مطاعم La Nicchia أو Il Principe e il Pirata؛ وليس في Allevolte، وهو متجر أزياء مليء بأنواع القفاطين الحريرية والسراويل الكتانية المصممة بشكل أنيق والتي يحلم المسافرون باقتنائها في عطلة إيطالية.
لو كان فندق سيكيليا، فندقي الأنيق المكون من 20 غرفة، موجودًا في أمالفي، لكان الضيوف الذين يرتدون ملابس أنيقة يتنافسون لالتقاط صور سيلفي وسط غروب الشمس الملتهب. ليس هنا. “هذه الجزيرة ساحرة. قالت مالكة الفندق، جوليا بازينزا جيلميتي، “لكنه ليس للجميع”. “الوصول إلى هنا يمثل تحديًا. الوصول إلى البحر أمر صعب. يجذب نوعاً معيناً من الأشخاص. وبالنسبة لأولئك الذين يحصلون عليها، فإن المكافأة ضخمة”.
اتبع نيويورك تايمز السفر على انستغرام و قم بالتسجيل في النشرة الإخبارية الأسبوعية Travel Dispatch للحصول على نصائح الخبراء حول السفر بشكل أكثر ذكاءً وإلهامًا لعطلتك المقبلة. هل تحلم بإجازة مستقبلية أم مجرد السفر على كرسي بذراعين؟ تحقق من 52 مكانًا للذهاب إليه في عام 2024.
